Stort Nyt Håndmodelleret Kakkelmosaik-Sofabord
Marts 2017
Kakkel-Krea-Mosaik
Jeg eksperimenterer nu med tilfældig fuge-bredde.
Fugebredden indretter sig efter kaklerne og ikke omvendt.
Ingen forhåndstegninger. I modsætning til tidligere meget strenge
præcisons-arbejde. Se længere nede.
Ren kakkel-skaber-glæde.
<<>>
SIGNERET MED ORIGINAL
KUNSTNER-NAVNE-KAKKEL
(Smuk blå-smeltet glas-graveret kakkel
se nederste højre hjørne på første og tredie model-foto af
den sidste/øverste kakkel-mosaik)
2500.-
2500.-
Selv-hent-pris
Let brugt/afprøvet/demonstrations-model
>>><<<
Interesserede kan altdi kontakte mig uforpligtende på
M.E.H.blogger2013@gmail.com
<<>>
Bordpladen er en ny tyk spånplade, omkring 1,5 cm
som mosaikken er monteret på.
- Udvendig målt inkl pynterammen ca 85 x 130 cm.
('Stort kaffebord-str')
og vejer nok omkring 50-60 kg.
Fugen står rimelig rå mellem kaklerne
og er beregnet til indendørs brug.
Indrammet med ca 1,5 cm bred kantet lys pynte-ramme i fyr
som har fået let slibe-og lak-behandling.
Eksklusiv ben.
Se venligst allernederst
<<>>
<<>>
- Og afprøver for alvor min indgraverede
udsmeltede farvede glas-teknik i stentøjs-kakler.
De læder-hårde/-tørre kakler graves kreativt ud
med slynger eller lignende og graterne/det udgravede område
fyldes med knust klart og farvet glas - ofte håndknust
(i lukket stof-/lærreds-klæde el lignende med muggert/lægtehammer)
indsamlet genbrugs-glas, fra uheldigt knuste farvede drikke-glas,
syltetøjs-glas, vinflasker osv.
Men Cerama forhandler også adskillige variationer glas
som købes i plade-mål o.lign.
Eksperimenter. På eget ansvar.
for hhv glas og ler er forskellige. Når ovnen er kølet helt af og man ikke kan vente længere og kaklerne tages ud af ovnen ved feks 45-60 ℃ - er de helt glatte og blanke uden krakkeleringer.
Men når de afkøles helt ned til almindelig stuetemperatur ca 20℃
trækker hhv stentøjs-leren og glasset sig sammen
med forskellig hastighed. Man kan simplethen høre og mærke, hvordan kaklerne
arbejder/'lever' - De knirker og knager og lyder, som om de kan gå i stykker, hvert øjeblik det skal være, når de lige er taget ud af ovnen - Og i de øjeblikke er de selvfølgelig (også) i (størst) risiko for at springe.
Hvis man feks bruger den her indgraverings-teknik på kakler af porcelæns-masse, som også glasur-brændes ved de samme høje temperaturer som stentøjs-ler (ca 1250 ℃ ) eller anden stentøjsler uden chamotte, øges risikoen for sprængningen. Hvis man vil mindske risikoen for sprængning
ved afkølingen af kaklerne, venter man tålmodigt til ovn-temperaturen er nået helt ned til normal stuetemperatur ca 23 ℃ - inden man overhovedet åbner den. Det tager ca 24 timer efter ovnen er slukket, fra udligningen. -
Det tidsrum i ovnprogrammet hvor top-temperaturen - her ca 1250 ℃ - stentøjs-glasurbrand - er nået og holdes i det fastlagte antal minutter - ofte ca 20 min - som man har programmeret ved ovn-start.
Fordi stentøjsglasur-brand går så højt op - glasset bliver til en slags hvid-glødende plasma - er den første del af afkølingskurven også ovnstyret altså forprogrammeret, ned til ca 1000 ℃ - Kaklerne ville sprænge og glasset med, hvis ovnen slukkede brat efter udligningen - 1250 ℃
Det er en del af kunsten ved den her teknik, at kun liiige præcis akkurat fylde tilstrækkelig med knust og pulveriseret glas i sine emners grater, at det ikke løber over, når glasset jo udvider og udsmelter sig i varmen til en slags 'klistret' sejg sammenhængende plasma-substans, lidt ligesom flydende lava -
og ikke løber ud over kanterne af kaklerne - og i værste fald ødelægger ovnen/brændingen,
ved dryp på varmelegmerne, andre emner, plader osv.
<<>>oOo<<>>
Det Ny Store Kakkelmosaik-Sofabord Okt/Nov 2012
<<>>
Klik på billederne for at forstørre og se i diasshow.
Click on pictures to enlarge and see in a diasshow.
<<>>
Som noget helt særligt
har jeg håndmodelleret mit eget navne-stempel
har jeg håndmodelleret mit eget navne-stempel
som omsider kom til sin praktiske anvendelse og ret
her på min seneste kakkel-mosaik
As a very special thing
I handmade my own name-stamp
wich finally was used and worked perfectly
on my latest table-mosaik.
I handmade my own name-stamp
wich finally was used and worked perfectly
on my latest table-mosaik.
Se håndtegnede arbejdsskitser
af alle mosaikkerne
og fremstillingsprocesserne
længere nede.
<<>>
Pictures of handmade sketches of the different mosaics
and the whole planning of the workproces
further downbelow.
<<>>
<<>>
Pictures of handmade sketches of the different mosaics
and the whole planning of the workproces
further downbelow.
<<>>
Min seneste og 3. kakkel-mosaik.
Også m. håndlavede ben/stel i lys og lakeret fyr
Sofabord ca. 78 x128 cm (Udvendig)
Vægt ca. 45-50 kg.
Færdiggjort Oktober/November 2012
My latest and 3. table-mosaik.
Also wood handmade table-feet-system
Coffie-table apx. 78 x 128 cm
Weight apx 45-50 kilograms.
Finished Okt/Nov 2012
My latest and 3. table-mosaik.
Also wood handmade table-feet-system
Coffie-table apx. 78 x 128 cm
Weight apx 45-50 kilograms.
Finished Okt/Nov 2012
2500.-
Selv-hent-pris
Let brugt/afprøvet/demonstrations-model
OBS - Stellet i træ er ikke incl og ikke til salg.
Det er ingen sag at skaffe bordben
og montere dem selv.
Se nederst.
<<>>oOo<<>>
Det Store Kakkel-Spisebords-projekt 2009
<<>>
Min 2. store kakkel-mosaik.
Spisebord str. ca. 120 x 70 cm
på klunset stel i træ.
Vægt ca. 30-40 kg
(Mosaikken blev lagt på en lettere plade i teak
som jeg i forvejen havde malet over
og som også oprindeligt var klunset...)
og som også oprindeligt var klunset...)
Færdiggjort 2009
<<>>
My 2. huge table table-mosaik.
Dinner-table size apx. 120 x 70 cm
On wooden legs that I found
On wooden legs that I found
Weight apx. 30-40 kilograms.
Finished 2009
Privateje
Se arbejdsskitser og arbejdstegninger længere nede.
Work-sketches and project-plannings further down below.
<<>>oOo<<>>
Mit 1. kakkel-mosaik-projekt
Restaureringen af et old-gammelt
mindre sofa-/pynte-kakkelbord 2006
<<>>
Mit 1. kakkel-bords-mosaik-projekt.
Lille restaureret sofabord str. 88 x 57,5 cm
Kantslebet og lakeret.
Vægt bordplade ca..13 kg.
Projektet afsluttet 2006.
Privateje.
<<>>
My intro on handmade larger tabler-mosaik
(Besides the chess-board -
See chess-gallery)
See chess-gallery)
Smaller improved very old coffie-/decoration-table
size apx. 88 x 57,5 cm
Edges was worked firmly over with sandpaper of 3-4 kinds
and given protection when finished
<<>>
<<>>oOo<<>>
Pythagoræiske Kakkelbords-Mosaikker
<<>>
At arbejde med keramik i det hele taget og specielt kakkel-bords-mosaikker, næst efter skulptur, er en meget spændende, langvarig og krævende proces.
Jeg afsluttede Oktober/November 2012 min 3. og mest avancerede kakkel-bords-mosaik, som blev til et nyt sofa-bord med målene ca. 120 cm. x 70 cm. Bestående af 77 kakler i 13 forskellige varianter. (Se modelbilleder ovenfor øverst)
Jeg havde allerede lavet én spisebords-mosaik (4-pers) af ca. samme mål, men med 108 kakler. I 8-10 forskellige variationer. (Se modelbilleder ovenfor)
Men det nye var, at jeg under tegningen med det 3. kakkel-mosaik-projekt besluttede mig for at øge niveauet for graden af kaklernes avancerede geometriske udseende. (Se fig. 1,2,3 og 5)
Plus at jeg afprøvede en ide til at selv lave benene/stel. (fig. 8) Det sidste blev et helt projekt i sig selv.
Den første kakkel-mosaik jeg lavede overhovedet, var mit skak, som nævnt under fanen skak. (Se link til skak-galleri ) - Derefter blev jeg inspireret til at prøve at restaurere et gammelt mørk-lakeret klunset mindre sofabord/pyntebord hvis blomstermalede kedelige kakler jeg var træt af at se på. (Illustreret ovenfor)
Min 1.større virkelige bord-mosaik blev således kun... med ca. 30 kakler i 4-5 forskellige variationer. (Se modelbilleder og tegninger - fig. 2)
Rammen havde jeg således slebet helt lys efter at have fjernet den gamle mørke brune lak med lakfjerner (Bums - et forfærdeligt svineri...) og renset for den gamle mosaik og lagde den ny i til sidst, da den var færdig-glasurbrændt. Herefter lakerede jeg rammen.
Som billedkunstner drømmer jeg om engang at nå så langt med disse erfaringer, at jeg kan begynde lave mine egne malerier/rigtige billeder på kakkelborde/flader - af keramiske/stentøjs kakler...
Det er denne drøm, som har drevet mig igennem det store arbejde med alle mine 4 mosaikker so far. (Inkl. Skak-brættet) - Der er en vision forude som vil...
Min 1.større virkelige bord-mosaik blev således kun... med ca. 30 kakler i 4-5 forskellige variationer. (Se modelbilleder og tegninger - fig. 2)
Rammen havde jeg således slebet helt lys efter at have fjernet den gamle mørke brune lak med lakfjerner (Bums - et forfærdeligt svineri...) og renset for den gamle mosaik og lagde den ny i til sidst, da den var færdig-glasurbrændt. Herefter lakerede jeg rammen.
Som billedkunstner drømmer jeg om engang at nå så langt med disse erfaringer, at jeg kan begynde lave mine egne malerier/rigtige billeder på kakkelborde/flader - af keramiske/stentøjs kakler...
Det er denne drøm, som har drevet mig igennem det store arbejde med alle mine 4 mosaikker so far. (Inkl. Skak-brættet) - Der er en vision forude som vil...
Bestillinger kan i visse tilfælde modtages efter særlig aftale - se venligst nederst.
<<>>
Mine to sidste projekter (Spisebord hhv. nye store sofabord) er pythagoræiske. Dvs. jeg tegner først mosaikken op på kvadreret papir og herefter bruger jeg den berømte matematiske læresætning af
Pythagoras : c² = a² + b²
Denne læresætning gælder for alle retvinklede trekanter, dvs. en trekant med én vinkel på 90 grader. c er således det linjestykke, hypotenusen, som ligger overfor den rette vinkel - og de to sider, a hhv. b, kateterne, er de to udgående ben fra den rette vinkel.
Med denne formel og med mosaikken tegnet på kvadreret papir, kan man, i teorien, lave stort set hvilken x-kant man ønsker sig, som kakkel-form, uanset vinkel-størrelse - og herefter, ved at dele dem (de tegnede kakler på kvadreret papir - se fig. 1) op i forskellige retvinklede trekanter, med hjælpestreger - det man i matematikkens fagsprog kalder at nedfælde den vinkelrette på grundlinjen - og herefter v.hj.a. Pythagoras læresætning, præcist udregne længden af alle sider af sine variationer af mosaik-kakler. (Se illustrationer og fig. 1)
Med denne formel og med mosaikken tegnet på kvadreret papir, kan man, i teorien, lave stort set hvilken x-kant man ønsker sig, som kakkel-form, uanset vinkel-størrelse - og herefter, ved at dele dem (de tegnede kakler på kvadreret papir - se fig. 1) op i forskellige retvinklede trekanter, med hjælpestreger - det man i matematikkens fagsprog kalder at nedfælde den vinkelrette på grundlinjen - og herefter v.hj.a. Pythagoras læresætning, præcist udregne længden af alle sider af sine variationer af mosaik-kakler. (Se illustrationer og fig. 1)
Fig 1.
(Klik for at se forstørrelse)
Af Pythagoras' læresætning for retvinklede trekanter følger, at således fås c, hypotenusen :
Af Pythagoras' læresætning for retvinklede trekanter følger, at således fås c, hypotenusen :
c² = a² + b² =>
Hypotenusen c = √ (a² + b²)
<<>>
<<>>
De to kateter, a hhv. b fås således:
c² = a² + b² => a² = c² - b² =>
Katete a = √ (c² - b²)
<<>>
c² = a² + b² => b² = c² - a² =>
Katete b = √ (c² - a²)
<<>>
Fig 2.
Arbejdsskitse til restaurering af oldgamle kakkel-pynte-/sofa-bord.
Fig. 3.
Optegnet kakkel-mosaik til spisebord 2009
Fig. 4
Optegninger af de enkelte kakler med mål til spisebord 2009
Fig. 5
Optegningen af seneste kakkel-mosaik til nyt stort sofabord 2012
Fig. 6-7
Optegninger af de 13 forskellige kakkel-typer til stort sofabord 2012
Fig. 8
Skitse til ben-/stel-projekt i træ
til stort sofabord 2012
<<>>oOo<<>>
Projekt-og arbejds-beskrivelse:
1.
Jeg vælger, som regel, en kraftig rød-ler med mellem => grov chamotte (knust/malet brændt ler tilsat leren for at gøre den mere robust o.a.) af kornstørrelse ca. 0,2 - 0,5 mm. En kraftig stentøjsler kan også anbefales. Men der er ingen krav. Chamotten gør leren god, robust og fast - også til skulptur-arbejde og forebygger at kaklerne slår sig (for meget...) i processen. Men helt undgå, at enkelte kakler slår sig en smule, kan man nok ikke, med mindre man har de helt ideelle temperatur-og luftfugtigheds-stabile tørringsforhold o.a.
Man skal også fra start af være opmærksom på lerens svind og fuge-spalternes størrelse. Det tidspunkt kommer jo, hvor kaklerne engang skal mures fast på pladen og passe nøjagtigt sammen som et puslespil og hvor man skal forholde sig til, hvor meget plads der kan blive/man ønsker sig mellem kaklerne. Der kan dog sagtens kompenseres noget for svind i.fh.t fugestørrelse løbende undervejs og når selve træpladen skal laves (= bord-pladen, kakkel-underlaget.) og også når rammen skal laves (Se længere nede)
Jeg bruger mindst 1,0 - 1,5 cm. tykke spånplader. Større krydsfinér-plader slår sig når den våde mørtel lægges på! - Gerne så tykke som muligt, så pladen er helt stiv. Det afhænger af, hvor stor mosaikken er - Den færdig-lagte fastmurede mosaik må ikke kunne udsættes for bøjninger!
Kompensationen for fugestørrelsen, sker også til sidst v.hj.a. svæveprofils-ramme-forskydningen, altså rammen, som laves rundt om pladen, hvor kaklerne mures fast på - Denne ramme kan også justeres i størrelse, så man til sidst, uanset svind under tørring og brænding osv. alligevel får en rimelig passende og regelmæssig fugestørrelse, f.eks. 3-5 mm. brede.
Det er uundgåeligt, at fugerne (og kaklerne) alligevel bliver (lidt) uregelmæssige, når man laver håndmodelleret kakkel-mosaik.
Jo større og jo mere avanceret mønstret og kaklernes form er, jo større er sandsynligheden for, at man får uregelmæssige kakkel-fuger. Men for det færdige helheds-resultat betyder det intet i praksis. - Hvis man arbejder med opmærksomheden henvendt på det undervejs. ( = Tålmodigt præcisions-arbejde.)
Det er jo faktisk netop charmen ved det håndlavede.
Ceramas ler-deklarationer angiver %-svind for hver eneste type ler. 10 % svind er meget almindeligt. Det betyder at leren med vandindhold, efter tørring og 1.brænding - forglødningen, skrumper ind med den angivne procent-sats. Efter forglødningen er alt vand fordampet. Praktisk talt. (Der kan være en rest kemisk bundet vand i leren, men det har ingen betydning her.) - Så er kaklernes størrelse og form, tykkelse/ højde endelig givet.
I praksis betyder et svind på 10 % altså at, hvis jeg f.eks. vil have en kvadratisk kakkel på 1,0 x 10 x 10 cm skal jeg skære mine læderhårde kakler ud til 1,1 x 11 x 11 cm. En rektangulær kakkel-form på 1 x 15 x 10 cm skal således skæres ud til 1,1 x 16, 5 x 11 cm.
Maj 2015 : OBS FEJL!
Jeg har desværre opdaget en fejl i mine beregninger her ovenfor - Jeg beklager meget, men sådan er det altså bare : Man skal lære så længe man lever. Det er bedre at opdage det nu end aldrig. Nu forstår jeg bedre, hvorfor jeg har haft så store problemer med tilpasningen til sidst, når alle kakler var lavet, hvorfor det ramte så meget forkert i praksis, i forhold til mine beregninger her. Selvom mine beregninger regne-mæssigt stemte 100 % - Jeg havde ikke regnet forkert! Men -
Udgangspunktet for svind-procent-beregningen skal selvsagt ikke være endepunktet for den størrelse kakkel man ønsker sig! Kaklerne svinder ikke med en procentsats, som tager udgangspunkt i den størrelse, man ønsker at ende op med! Kaklerne svinder med udgangspunkt i den størrelse man skal finde frem til!!
Det er altså ikke rigtigt, som jeg har gjort det ovenfor, bare at lægge 10% af den størrelse, man ønsker at ende op med, til sig selv. (10 cm + 10% = 11,0 cm)
Man må gå den anden vej rundt og sige : Hvis svind er 10% - så er den størrelse, man ender op med lig med 90%. (100% - 10%) Og herfra kan man så beregne sig frem til, hvad de oprindelige 100% må være, altså udgangspunktet for svindet.
Udgangspunktet (100%) for svindet (feks 10%) er netop den våde ler, som jeg arbejder med nu. Endepunktet er den brændte ler-kakkel hvor alt vand er fordampet og svindet er sket. Derfor skal jeg selvsagt finde udgangspunktet og lade dét være 100%. Endepunktet, den tørre kakkel er kun 90% ad udgangspunktet, når svindet er sket.
Jeg vælger, som regel, en kraftig rød-ler med mellem => grov chamotte (knust/malet brændt ler tilsat leren for at gøre den mere robust o.a.) af kornstørrelse ca. 0,2 - 0,5 mm. En kraftig stentøjsler kan også anbefales. Men der er ingen krav. Chamotten gør leren god, robust og fast - også til skulptur-arbejde og forebygger at kaklerne slår sig (for meget...) i processen. Men helt undgå, at enkelte kakler slår sig en smule, kan man nok ikke, med mindre man har de helt ideelle temperatur-og luftfugtigheds-stabile tørringsforhold o.a.
Man skal også fra start af være opmærksom på lerens svind og fuge-spalternes størrelse. Det tidspunkt kommer jo, hvor kaklerne engang skal mures fast på pladen og passe nøjagtigt sammen som et puslespil og hvor man skal forholde sig til, hvor meget plads der kan blive/man ønsker sig mellem kaklerne. Der kan dog sagtens kompenseres noget for svind i.fh.t fugestørrelse løbende undervejs og når selve træpladen skal laves (= bord-pladen, kakkel-underlaget.) og også når rammen skal laves (Se længere nede)
Jeg bruger mindst 1,0 - 1,5 cm. tykke spånplader. Større krydsfinér-plader slår sig når den våde mørtel lægges på! - Gerne så tykke som muligt, så pladen er helt stiv. Det afhænger af, hvor stor mosaikken er - Den færdig-lagte fastmurede mosaik må ikke kunne udsættes for bøjninger!
Kompensationen for fugestørrelsen, sker også til sidst v.hj.a. svæveprofils-ramme-forskydningen, altså rammen, som laves rundt om pladen, hvor kaklerne mures fast på - Denne ramme kan også justeres i størrelse, så man til sidst, uanset svind under tørring og brænding osv. alligevel får en rimelig passende og regelmæssig fugestørrelse, f.eks. 3-5 mm. brede.
Det er uundgåeligt, at fugerne (og kaklerne) alligevel bliver (lidt) uregelmæssige, når man laver håndmodelleret kakkel-mosaik.
Jo større og jo mere avanceret mønstret og kaklernes form er, jo større er sandsynligheden for, at man får uregelmæssige kakkel-fuger. Men for det færdige helheds-resultat betyder det intet i praksis. - Hvis man arbejder med opmærksomheden henvendt på det undervejs. ( = Tålmodigt præcisions-arbejde.)
Det er jo faktisk netop charmen ved det håndlavede.
Ceramas ler-deklarationer angiver %-svind for hver eneste type ler. 10 % svind er meget almindeligt. Det betyder at leren med vandindhold, efter tørring og 1.brænding - forglødningen, skrumper ind med den angivne procent-sats. Efter forglødningen er alt vand fordampet. Praktisk talt. (Der kan være en rest kemisk bundet vand i leren, men det har ingen betydning her.) - Så er kaklernes størrelse og form, tykkelse/ højde endelig givet.
I praksis betyder et svind på 10 % altså at, hvis jeg f.eks. vil have en kvadratisk kakkel på 1,0 x 10 x 10 cm skal jeg skære mine læderhårde kakler ud til 1,1 x 11 x 11 cm. En rektangulær kakkel-form på 1 x 15 x 10 cm skal således skæres ud til 1,1 x 16, 5 x 11 cm.
Maj 2015 : OBS FEJL!
Jeg har desværre opdaget en fejl i mine beregninger her ovenfor - Jeg beklager meget, men sådan er det altså bare : Man skal lære så længe man lever. Det er bedre at opdage det nu end aldrig. Nu forstår jeg bedre, hvorfor jeg har haft så store problemer med tilpasningen til sidst, når alle kakler var lavet, hvorfor det ramte så meget forkert i praksis, i forhold til mine beregninger her. Selvom mine beregninger regne-mæssigt stemte 100 % - Jeg havde ikke regnet forkert! Men -
Udgangspunktet for svind-procent-beregningen skal selvsagt ikke være endepunktet for den størrelse kakkel man ønsker sig! Kaklerne svinder ikke med en procentsats, som tager udgangspunkt i den størrelse, man ønsker at ende op med! Kaklerne svinder med udgangspunkt i den størrelse man skal finde frem til!!
Det er altså ikke rigtigt, som jeg har gjort det ovenfor, bare at lægge 10% af den størrelse, man ønsker at ende op med, til sig selv. (10 cm + 10% = 11,0 cm)
Man må gå den anden vej rundt og sige : Hvis svind er 10% - så er den størrelse, man ender op med lig med 90%. (100% - 10%) Og herfra kan man så beregne sig frem til, hvad de oprindelige 100% må være, altså udgangspunktet for svindet.
Udgangspunktet (100%) for svindet (feks 10%) er netop den våde ler, som jeg arbejder med nu. Endepunktet er den brændte ler-kakkel hvor alt vand er fordampet og svindet er sket. Derfor skal jeg selvsagt finde udgangspunktet og lade dét være 100%. Endepunktet, den tørre kakkel er kun 90% ad udgangspunktet, når svindet er sket.
Hvis jeg gerne vil have en kvadratisk kakkel 1,0 cm høj og 10,0 x 10,0 cm bred som endepunkt, og svind er angivet som 10 % - Så må jeg slutte, at procent-sats-angivet, er mit endepunkt lig med 90% af udgangspunktet. Hvis jeg så skal finde dette udgangspunkt (for svindet) = 100% - må mine beregning => (10, 0 cm/90) x 100 = 11,1 cm. For højden af kaklen får vi så (1,0/90) x 100=1,11 cm.
Jeg gjorde fejl i at bruge endepunktet som udgangspunkt : 10 cm + 10% (af 10 cm) = ((10,0/100) x 10) + 10,0 = 11,0. Men fejlen konstater man let ved at regne tilbage : 11,0 - 10% (af 11,0 cm) = 9,9 cm (- Altså ikke de 10,0 cm som jeg gerne ville ende op med!!)
Således vist, opdager jeg nu, hvordan fejlen 0,1 cm pr. 10,0 cm, har sneget sig ind! Jeg brugte det forkerte udgangspunkt når jeg foretog mine svind-%-beregninger! Hvis bordet er/skal blive 80 cm bredt og jeg på den måde mister/regner 1 mm forkert, for hver 10 cm, forklarer det indlysende hvorfor jeg næsten får et hul på 8 mm, altså næsten én hel cm i bredden, til sidst. På den lange led f.eks. 120 cm bliver det til 12 mm altså 1,2 cm som mistes.
Som det ses længere nede, betyder en fejlberegning af denne art, hvis kaklen skal ende op med at blive 20 cm, at man mister 2 mm! => Jo større kakkel, jo større fejl!!
'Mange bække små, gør en stor å' - kan også bruges her på den dårlige måde : En lille fejl (1-2 mm) - som gentages for hver kakkel i rækkernen, hhv. i bordets længde og bredde, gør en stor fejl til sidst!!
!! SLUT FEJL-RETTELSE
Tykkelsen af kaklerne kan også varieres. Jo større kakler jo tykkere. For at forebygge, at de slår sig under tørring og brænding.
I eksemplerne og i praksis regner jeg med 1,0 cm tykkelse.
2.
Leren æltes grundigt. I større klumper, som formes til tykke klodser eller fliser, som har ca. mål, der kan rumme de forskellige kakkel-formater. F.eks. ca. 20 x 20 cm.
Grundpladerne skæres ud af klodserne eller fliserne med skæretråd (Næste afsnit) og er de læderhårde plader, som kaklerne, med de helt præcise mål, med millimeters nøjagtighed, skal skæres ud af til sidst.
Husk svind her! Hvis 10% svind, betyder det f.eks. grundplader på ca. 1,1 x 22 x 22 cm. (FORKERT! - se længere nede og ovenfor) Det vigtige er også, at man sørger for, at skære alle kakler i samme højde f.eks. 1,0 cm. For at få en så jævn bord-plade-flade, til sidst, når mosaikken er lagt, som muligt. Se også længere nede.
Jeg arbejder helst ikke med større formater end 20 x 20 cm (22 x 22...! - FORKERT! - (20/90) x 100 = 22,2 cm!!) for at forebygge, at pladerne/kakler slår sig. - Og fordi det er vanskeligt, at håndtere større formater under æltningen, når jeg skal lave mine klodser eller fliser. - Men igen det er svært helt at undgå, at nogen kakler slår sig en lille smule.
Uregelmæssigheder i leren (Som regel dårlig æltning - for leren fejler ikke noget!) - og forskellige andre faktorer undervejs processen, især fugtigheds-og temperaturforhold under tørringen, men også under brændingen - Uanset man har en elektrisk ovn med så ideel temperaturstyring, som man har i dag - Se mere om ovnbrug andetsteds. - gør, at der altid vil være et par kakler, som slår sig lidt. Det har dog, som sagt, ikke den store betydning for det færdige resultat. Og man kan også lave back-up-kakler, et par ekstra kakler af de kritiske formater - hvis man vil være helt sikker.
3.
Pladearbejde. Når man har formet den bløde ler-klump i en passende størrelse og tilpas tyk flise - (Bank den til, med et par gode lægter, for at få så nøjagtig en kvadratisk/rektangulær flise, som muligt, for at undgå for meget spild, når der engang skal skæres...) - skæres de enkelte grundplader ud, med særlig plade-skære-teknik.
Det foregår på den måde, at man vælger sig to små kraftige lægter af en højde, som svarer til eller ca. til kaklernes tykkelse/højde (F.eks. lidt > 1 cm - taget højde for svindet...!) og lægger dem parallelt med og op til sin bløde høje flise og mens skære-tråden holdes godt fast ned mod lægterne, trækkes herefter ned langs med lægterne, gennem leret, ind mod en selv (Læg evt. en tværlægte, som holder på de to parallelle og støt den med maven, så lægterne ikke glider med, når der skæres/trækkes) - således at man får den rette ensartede kakkel-højde på hele grundpladen. Brug en god kraftig ståltråd. Jeg har eksperimenteret med at bruge fiskeline som skæretråd også... - Og lav evt. et par gode små håndtag, ikke for store, men alligevel tilpas store, af f.eks. et bambusrør, ca. 1,0 cm diameter rundstok o. lign., for at man kan holde ordentligt fast, mens der skæres.
Jeg anbefaler kakkel-højde på ca. 1,0 cm. Dvs. med svind 10%, 1,1 cm. For at undgå, at de slår sig. Men, man må eksperimentere sig frem. Mindre kakler slår sig sandsynligvis mindre, eller ikke, hvis de er tyndere. Jo større kakkel-areal, jo tykkere - for at forebygge, at de slår sig. Det afhænger sikkert også af leren. Af kornstørrelsen på chamotten - om man bruger en stentøjsler osv.
Når man har skåret igennem, løftes resten/toppen af flisen af, den første grundplade tages forsigtigt væk, uden at strække den ud af form, og processen begynder forfra.
Det kan ikke betale sig at lave for høje fliser, og slet ikke hvis formatet er 20 x 20 cm. Det bliver uhåndterligt. Til de store formater, er det bedre, at ælte og forme en klump, som kan rulles ud og skæres til ca. 1-2 grundplader. Det overskydende ler kan altid æltes på ny og genbruges med det samme, eller lægges i blød og genbruges senere. (Se også længere nede)
4.
De udskårne grundplader lægges hvér til tørring på et stykke afrevet avispapir og stables i lag ovenpå hinanden (Avis-plade-avis...) på en god stabil plade, og det hele pakkes lufttæt ind i plast.
Der laves lige så mange forskellige grundplader, som man har forskellige kakkal-variationer.
Tiden vil imidlertid vise, om det falder så heldigt, at man kan skære flere variationer eller flere kakler af samme format ud af én grundplade på f.eks. 20 x 20 cm. - eller 15 x 10 cm. osv. (Se f.eks. fig. 4, 6 og 7)
Det kan man alt sammen beregne af sin skitse på kvadreret papir, som dels indeholder en oversigt over hele kakkel-mosaikken på f.eks. 120 x 70 cm. og enkelt - skitser af de enkelte varianter af kakler, tegnet ud i præcise mål, på samme kvaderede papir. F.eks. 2 tern = 5 cm. osv.
5.
Grundpladerne står nu og hviler/tørrer ca. 1 døgn pakket ind med avis imellem hvér plade og plastik udenom det hele - indtil de er læderhårde, før det egentlige pladearbejde, med helt nøjagtigt at skære de forskellige typer kakler ud kan begynde. Formålet med at arbejde med læderhårdt ler her, er selvfølgelig, at få en helt præcis kakkel-udskæring med millimeters nøjagtighed, uden at de går ud af form, mens der skæres. Fordelen ved at arbejde med læderhårdt ler er i øvrigt, at det kan stå flere dage uden at blive sten-hårdt. Men helst ikke over en uge. Sørg for at plasten slutter helt luft-tæt.
Undgå også at pladerne udsættes for mekanisk stress, altså¨bøjes o.lign. Det kan medføre øget sandsynlighed for at de slår sig senere. Jo mere roligt sted, og jo mere stabil tørre-temperatur og luftfugtighed jo bedre.
6.
De forskellige variationer, størrelser og former af kakler mærkes præcist med vinkelmåler og tommestok og skæres ud med en god skarp kniv. Gerne en Stanley-kniv med udskiftelige blade o.lign.
Først skæres de læderhårde grundplader pæne og kvadratiske eller rektangulære med helt præcise mål f.eks. 20 x 20 cm. (22 x 22 cm! FORKERT! (20/90) x 100 = 22,2 cm!! - v. 10 % svind) Så man får nogen helt præcise grundplader at arbejde ud fra mht. opmåling af og præcisions-udskæring af kaklerne. Det vigtigste er her, at hjørnerne på grundpladerne bliver helt vinkelrette.
Det overflødige læderhårde ler, som skæres bort, lægges i blød i en spand med låg (Bare så det akkurat dækker) og kan genbruges. (Iblødsætning ét døgn - Hæld vandet fra og ælt leren grundigt, til den er blank = slipper bordet - så er den så god som ny)
Når man har sin helt opmålt tilskårne og præcist retvinklede kvadratiske eller rektangulære læderhårde grundplade, kan man v.hj.a. sin skitse og de pythagoræisk udregnede mål for siderne og med udgangspunkt i de rette vinkler (Som nu matcher med grundpladens hjørner) - let mærke den læderhårde grundplade til og skære helt nøjagtige kakler ud uden besvær, som herefter systematisk kan lægges til tørring på en fast, stabil, tør og fuldstændig plan (bord/hylde-) flade. Helst ikke træ, det suger vandet for hurtigt ud af leren, som derved risikerer at slå sig. En malet flade er ok. Eller metal, eller dæk op til tørrings-proces med en voksdug...
7.
Under tørringen er det en god ide at vende kaklerne indimellem (Men først når de så stive at de ikke ændrer form ved berøring!) - med jævne mellemrum flere gange, for at forebygge, at de slår sig, allerede under tørringen - Tørretid ca. 1 uge. På den anden side : Undgå at pille for meget ved dem !- som sagt, jeg har erfaret, at mine pillerier har fået læderhårde kakler, som så ud til at tørre pænt og plant, pludselig begynde at slå sig...! (Mekanisk stress under tørring-proces => øget sandsynlighed for at kaklerne slår sig) - Det jeg mente var egentlig, at, hvis man erfarer, at nogen kakler begynder at slå sig under tørringen, kan man prøve at vende dem forsigtigt for at se, om ikke spændingen udlignes på den måde...
8.
Når rå-lers kaklerne er helt tørre, kan de forglødes, brændes 1. gang. Lertøj v. ca. 920 grader Celcius - Stentøjsler v. ca. 1000 grader Celcius. Se mere om ovnbrug andetsteds.
9.
Når kaklerne er brændt 1. gang, forglødet, kan de glasseres. Her kommer kreativiteten for alvor i sving - så her er ingen faste procedurer eller regler...
10.
Glasur-brand. Lertøjsler, ca. 1020 grader Celcius - stentøjs-ler ca. 1250 grader Celsius. Se mere om ovnbrug andetsteds.
11.
Når kaklerne er glasurbrændt begynder processen med at lægge mosaikken. Det er en god ide, at lægge mosaikken på en prøve-plade først, inden man begynder at ramme den ind. Også allerede efter forglødningen. Ja, i det hele taget undervejs, vedvarende holde sig for øje, hvordan det udvikler sig, så man kan tage højde for og kompensere for svind mht. fugestørrelse, pladestørrelse, rammestørrelse osv.
Det er her der skal beregnes og tilrettelægges, så man får nogenlunde ensartede fugespalter. Og så man overholder de mål på hele mosaikken man har sat sig. Kakler skal måske flyttes rundt på og vendes og drejes, så man får en nogenlunde pæn og ensartet mosaik. Før det hele passer sammen som et puslespil.
Jeg laver en svæveprofil af lægter, nøjagtig som hvis jeg skulle indramme et maleri på lærred.
Når jeg har prøve-lagt mosaikken første gang/flere gange på en passende prøve-plade, kan jeg beslutte mig for at købe en evt. lidt større/eller mindre plade end den oprindelige mosaiks størrelse og herefter tilpasse svæve-profil-rammen, så jeg (alligevel...på trods af svindet og kaklernes uforudsete uregelmæssigheder...!) får en nogenlunde ensartet fuge-bredde - på trods af alle forskydninger og forskubbelser osv.
Der lægges en grund-mørtel jævnt over hele pladen og kaklerne lægges på. Det kræver noget tid, at få det hele til at lægge pænt. Når det ikke kan blive bedre, fyldes fugerne, som glattes pænt og der renses af med vand og hvis det er blevet hårdt, senere med almindelig eddikesyre.
Jeg bruger indendørs mørtel, hvid eller grå.
Bordpladen med kaklerne kan altid igen renses på samme måde med eddikesyre, hvis man synes fugerne er blevet kedelige at se på. De vil dog uværgeligt falme og grumses til med tiden. Jeg har spekuleret på, om man ikke kan male dem over med en vælling af mørtel... - Det har jeg til gode at prøve endnu...
12.
Til min sidste mosaik ville jeg, som sagt, lave mine egne bord-ben også. Det blev en ganske enkel, kraftig ting, af nogen rest-lægter, som jeg tilfældigvis har reddet mig, med henblik på samme. (Det som blev til fødderne...) Det blev et helt projekt for sig selv og tog meget længere tid end jeg havde forestillet mig. Men jeg blev også desto mere tilfreds med resultatet. Det var især slibearbejdet som tog tid.
<<>>oOo<<>>
Bestillinger efter mål og med begrænsede/inspirerende ønsker om specifikke farver/mønstre kan i visse tilfælde modtages efter særlig aftale.
Maks. ca. 120 x 70 => 80 cm.
Kun almindelige ligesidede regulære rektangulære - kvadratiske, kantede former.
Ikke ovale, eller takkede - heller ikke bølgede, buede osv.
Leveringstid op til ca. 3 mdr. - alt efter arten/størrelsen af arbejdet.
Fragt, tur-retur, sker på fuldkommen eget ansvar, og må selv besørges.
Hvis man har et bord/en bordplade med en gammel mosaik, som man måske selv har fjernet og som man gerne vil have fyldt ud med en helt ny, er det helt ideelt.
Bord-ben kan selv købes løse i feks Silvan i forskellige typer til en billig penge og monteres let.
Bord-ben kan selv købes løse i feks Silvan i forskellige typer til en billig penge og monteres let.
Jeg vil kun skulle koncentrere mig om at lave kakkel-mosaikken og ikke andet.
Du kan evt. også nøjes med at opgive mål og farve-ønsker og bestille kaklerne hos mig og så selv lægge mosaikken!?
Vær opmærksom på, at det kan være vanskeligt, måske næsten umuligt for mig, at reparere en allerede eksisterende bord-eller væg-mosaik, hvor der måske er gået enkelte kakler i stykker, fordi det kræver, at jeg har næsten præcis den ler og de glasurer og kan arbejde med det teknikker som er oprindelig brugt. - Ellers kommer det til at se kedeligt ud.
I sådanne tilfælde vil jeg råde folk til at søge den rette/oprindelige kunstner/keramiker, som har og arbejder med præcis de/den lertype og de anvendte teknikker for måske at kunne reparere/lave en/flere nye kakkel - er.
Alternativt vil jeg kunne tilbyde at lave en helt ny mosaik, som passer i størrelsen jvf. ovenfor.
Men du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig uforpligtende uanset, for at få et råd og høre nærmere og så kan jeg sikkert sende dig videre i byen med en mere præcis beskrivelse af hvilken type ler og teknik og glasur osv. Jeg har desværre heller ikke nogen kunstnere jeg umiddelbart kan henvise dig til i denne sammenhæng. Du må selv søge videre på nettet.
Send mig evt. et foto, som jeg kan tage stilling til ud fra og give råd/pristilbud
<<>>oOo<<>>
Oprettet, redigeret og opdateret 22-10-2013 =>28-10-2013 =>14-5-2014 => 11-5-2015 =>
20-10-2019 => 15-11-2020 =>